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餛飩，皮薄如紙，餡兒細且足，肉多而不膩，湯濃而不渾。

在我國，餛飩是南北皆有的大眾化風味小吃，只是因為各地的語言習慣不同，所以其名稱在南北也有區別，比如廣西、廣東人稱其為“云吞”，四川人卻叫它“抄手”，北方人呢，則給它起了個“餛飩”的美名，福鼎人沿襲了北方人的稱呼之余，又取名曰“扁肉”“扁食”。不過，無論哪一種稱呼，也無論是溫州形如杯蓋的氣派，還是福鼎薄如蟬羽的精致，這款美食卻是深蘊文化內涵的，是不分貧富貴賤地備受推崇的。

說起“餛飩”這個稱呼，最早有文字記錄是在西漢時期。在楊雄所著《方言》中提到：“餅謂之飩。”而根據《事物紀原》的考證，餅在戰國七雄時期就已經有了，餛飩就是餅的一種。那時，人們在餅中放餡，并且用湯煮著吃，這叫“煮餅”、“湯餅”。但是，后來隨著時代的發展，技術的進步，各類飯館、小吃店就把餛飩作為一種面點、一種食品出售了。

據說，“餛飩”本不是北方特產，而是作為冬至節令食品從南方“引進”的。

冬至，是道教元始天尊誕生的圣日。在道教的信仰中，元始天尊出世，就象征著天地未開之時的混沌之氣，所以民間老百姓吃餛飩其實是為了紀念開天劈地的新紀元。不過還有種說法——打破混沌，開天辟地，是紀念盤古開天辟地的，因此古時候人們就有“冬至日有食餛飩之俗”的說法。你看，餛飩的形狀就很奇特，薄薄的皮包著圓圓的餡——皮似乎象征未開之前的混沌一片，餡則象征著盤古蜷縮著的身子。

餛飩現身于福鼎的年代無從考究，不過光從福鼎餛飩的字號來看，是有些時日了——扁食霞、扁食宏、扁食友、黃記扁食，這些名號人們也是耳熟能詳的。

所以，我們可以想象出在當時這樣的一座海濱小城，這些小販肩挑扁食擔——一頭架鍋內煮著熱氣騰騰的高湯，一頭的架子上擱著用微濕的白毛巾蓋著包好的餛飩，挑子底下的小屜和暗箱還藏著碗勺等物，晃悠悠的信步閑庭般滿街叫賣的情景了。挑擔的也罷，開小店也好，餛飩的做法卻是大相徑庭的，福鼎的餛飩做法分清湯、高湯兩種，高湯是用豬骨頭或者雞鴨等禽類熬出來的，味濃且香，本地人都說味道“叮”不“叮”，言下之意，是否入味。清湯的做法就是只用沸騰的開水，末了往碗里擱上些許蔥花，清淡雅致。食用前先呷口湯，品出味來，所以吃餛飩又有“喝餛飩”一說。

餛飩的做法可就大有講究了，雖然工序大致一樣，但用料頗有不同，皮兒搟制卻是千差萬別的。餡兒的制作都采用上好精肉剁成末，各家往餡里加的輔料不盡相同——有的擱蝦皮兒，有的擱香菇，還有的就純肉末。這就形成差異很大的個人風味。“扁食霞”做的餛飩在福鼎就堪稱一絕，絕就絕在他做出來的餛飩真正薄如蟬羽。每當貴客到來，他們總是讓客人將扁食皮兒透著強光看東西——隔物觀物，還看得十分清楚，皮兒如此之薄，令人拍案稱奇。更絕的是，他讓客人拎起皮的一角，用火一點——皮居然著火了，而且迅速化成灰，灰末呈白色——這種近乎不可能的傳聞，讓人存疑，每每有人到他店里求證，離去時都無贊不絕口的。不過到扁食霞店里吃餛飩得趕早，因為他限量出售。這恐怕是他的名號長久不衰的保存，頗為巧妙的營生之道吧！

老字號春風依舊，新招牌又添勝景。這幾年興起的餛飩名號還有很多，鼎派扁肉便是其中一個。2004年10月20日至23日，在第四十屆中國廚師節及海峽兩岸美食節上獲獎的福鼎78個名點中，“鼎派扁肉”獲得了“中國名點”稱號，也獲得了“中華金廚獎”。

隨著時代的發展，人們越來越喜歡休閑食品，餛飩便成了福鼎最精致的小吃之一了！